Consejos de mantenimiento de un roedor

Los roedores domésticos se dividen en, grandes roedores como las chinchillas, cobayas, etc y en pequeños roedores como los ratones, hámsters.
 
Estos animales aunque sean de la misma familia tienen pocas cosas en común, por lo que hablaremos de ellos por separado. Estas cosas son: tienen una vida corta, sus incisivos crecen durante toda su vida, son de hábitos nocturnos y tienen sensibilidad a ciertos antibióticos.
 

CUIDADOS BASICOS

 
CHINCHILLAS:
 
La chinchilla es el roedor doméstico que más vida media posee con 10 años. Los adultos llegan a pesar unos 500 g (las hembras son mayores que los machos).
 
Estos roedores son arbolícolas, de climas secos, con temperaturas por debajo de 20 ºC y de hábitos nocturnos. Por lo que hay que proporcionarles jaulas verticales grandes (madera, plástico,…) con estanterías o ramas por donde puedan subir, proteger la jaula de temperaturas elevadas y de zonas con mucha humedad (puede provocarles alteraciones respiratorias). Hay que ofrecerles baños diarios de arena (15 minutos aproximadamente) para que ellas se limpien y un sitio en la jaula donde se puedan esconder y minimizar el estrés del animal.
 
Las jaulas con barrotes están contraindicadas, ya que pueden roerlos y probocarles problemas dentales a largo plazo.
 
Como sustrato para la jaula usaremos aserrín, paja o tiras de periódico, NUNCA ARENA PARA GATOS, produce problemas respiratorios, dermatitis y es toxica si se ingiere.
 
A la hora de manipular una chinchilla nunca lo haremos de las orejas o del pelo, ya que estos animales pueden desprenderse de zonas de su pelo como mecanismo de defensa (parecido a los lagartos cuando se desprenden de su cola).
 
Las chinchillas pueden vivir solas, en parejas o un macho y varias hembras, NUNCA varios machos juntos porque se pelearían entre ellos.
 
COBAYAS:
 
Las cobayas tienen una esperanza de vida de 4 a 8 años y los adultos llegan a pesar entre los 750 y 1000 g. 
 
Al igual que los humanos y una especie concreta de murcielago NO sintetizan vitamina C, por lo que tendremos que aportarsela nosotros mediante la dieta (vegetales verdes, cítricos como la naranja y papas). Necesitan 10 mg/kilo/dia de vitamina C.
 
Como hábitat para las cobayas podemos usar las jaulas que se venden para conejos, pero cuidado con los barrotes que al igual que las chinchillas los pueden roer. No es necesario que le coloquemos un refugio en la jaula pero se le puede poner. De sustrato usaremos el mismo que para las chinchillas.
 
Las cobayas son más sociables que las chinchillas y las peleas entre ellas son raras, por lo que las podremos mantener en grupos del mismo sexo.
 
Hay que conocer que los roedores junto con los conejos possen una flora intestinal muy sensible que podemos alterar con la administración de antibióticos, por lo que nunca se deberá medicar al animal en casa. Son especialmente sensibles las cobayas a la penicilina.
 
HAMSTERS:
 

Los hámsters son los roedores con menor esperanza de vida con 2 – 3 años, reduciendose a 1´5 años en el caso del hámster ruso y alcanzan de adultos un máximo de 140 g. 
 
Como característica anatómica peculiar en los hámsters, está la presencia de unas glándulas en los flancos del abdomen que usan para marcar el territorio e identificarse entre ellos. Hay que tener cuidado con estas glándulas, ya que si se desconocen pueden parecer abscesos. La limpieza excesiva de la jaula borrará las marcas dejadas por estas glándulas y producirá estrés en el animal.
 
Como el resto de roedores van a ser sensibles a las altas temperaturas (>23 ºC) y al exceso de humedad.
 
Hay mucha variedad de jaulas para hámsters en el mercado con todos los accesorios que necesita: casitas donde esconderse, norias en donde correr, etc. Solo mencionar que las jaulas que sean totalmente de plástico y tengan tubos para conectar diferentes secciones de la jaula, tienen que limpiarse a menudo o tener tubos con orificios de ventilación, porque los hásmters orinan en todas partes y van a acumular mucho amoniaco. El sustrato será el mismo que para el resto.
 
Es muy dificil mantener 2 hámsters en una misma jaula, debido a la agrisividad entre ellos, tienen que ser jaulas muy grandes y con escondites, comederos y bebederos separados. Es recomendable mantener uno solo.

conejos

Los conejos pertenecen a la familia de los lagomorfos y como características más relevantes podemos nombrar que son herbívoros monogástricos, tienen una vida media de 8-12 años, su peso adulto ronda entre 1 Kg. y 8 Kg. (varía según raza y sexo), sus dientes crecen durante toda su vida y realizan la cecotrofia.
 
CUIDADOS BASICOS
 
Como alojamiento para nuestra mascota tenemos muchas conejeras en el mercado para elegir. Una adecuada sería que estuviese hecha de metal o plástico con altura suficiente como para que el conejo cupiera de pie y con una superficie mínima de 90x60 cm para un conejo pequeño.
 
Para estos animales necesitamos un sustrato que retenga la humedad para evitar problemas respiratorios y pododermatitis (infecciones en la piel de los pies), por lo que usaremos serrín, paja, heno o tiras de papel de periódico. ESTA TOTALMENTE CONTRAINDICADO COMO SUSTRATO LA ARENA PARA GATOS, ya que provoca infecciones respiratorias y si se ingiera produce obstrucciones intestinales.
 
Las jaulas las podemos colocar en el interior o el exterior de la casa pero en cualquier caso hay que mantenerlas alejadas de las corrientes de aire y de las temperaturas extremas. A 27 ºC sufren insolaciones y enfermedades respiratorias.
 
Los conejos deben de gozar de periodos de libertad pero SIEMPRE vigilada, para evitar que roan todo lo que se encuentren (cables, muebles,…).
 
Para mantener a nuestra mascota en un buen estado de salud debemos vacunarla a partir de los 2 meses de vida de mixomatosis y enfermedad vírica hemorrágica del conejo, ambas se contagian por contacto directo o por moscas y mosquitos, por lo que tendremos más cuidado cuando convivan varios animales juntos o estén en ambientes rurales. La inmunidad dura 6 meses pero si se pone a principios de primavera se podrá prolongar la vacunación a una vez al año.
 
En épocas de muda es aconsejable darles malta (presentación comercial para gatos) 3 veces a la semana y cepillarlos a menudo para evitar obstrucciones intestinales por la ingestión de bolas de pelo.

 

ALIMENTACION

 
La alimentación de los roedores domésticos no es complicada, porque ya hay en el mercado piensos comerciales muy bien balanceados para cada especie. Quizás aún sea difícil encontrar pienso para chinchillas, que en su defecto se les puede dar el de cobayas o de conejos.
 
La dieta hay que suplementarla con verduras y fruta fresca, sobre todo en las cobayas por su deficit en vitamina C. La comida fresca hay que cambiarla todos los días aunque no se la hayan comido, porque las vitaminas se oxidan al contacto con el aire.
 
Hay que evitar en todos los casos las MONODIETAS a base de pipas, que les gustan mucho a los hámsters por su desequilibrio en nutrientes y su alto contenido en grasa.
 
También hay que ofrecerles heno u otro material abrasivo para que puedan desgastar la dentadura y evitar problemas de maloclusión dental que dificulten la ingesta del alimento. La fibra alimentaria (heno), también favorece el transito intestinal.
 
El agua hay que mantenerla siempre a disposición mediante bebederos de botella. Si se va a suplementar la vitamina C a las cobayas en los bebederos hay que tener en cuenta que si la boca de la botella es de metal va a oxidar la vitamina.

El Hamster Ruso, cria y reproduccion

Reproducción

El período de reproducción natural, en el cual se produce el apareamiento, abarca de abril a septiembre, aunque en estado de cautividad transcurre durante todo el año. La hembra, que alcanza su madurez sexual en torno a los dos meses de edad, suele entrar en celo cada 4 días, si bien éste dura sólo unas horas y se produce un cambio en su comportamiento, soliendo quedarse quieta y con la zona genital en espera.El macho montará a la hembra repetidamente y la monta tendrá éxito cuando ambos se limpian sus genitales. Si no tiene éxito el macho seguramente se limpiará, pero no la hembra.Si la hembra quedase preñada, habrá que dejarla lo más tranquila posible, suministrar material abundante para el nido y comenzar una aportación extra de proteínas. Aproximadamente 18-20 días después la hembra parirá.

El período de gestación abarca de 18 a 21 días y el número de crías por parto suele ser de 4 a 8, y hasta 12.
Al nacer, las crías, que están completamente indefensas, pesan en torno a los 2 gramos, carecen de pelo y tienen los ojos y orejas cerrados. Al comienzo, maman hasta los 5 ó 6 días, momento en el cual los progenitores comienzan a proporcionarles alimento sólido, pese a que aún no han abierto los ojos. A los 12-14 días comienzan a ver y andan explorando el nido y las proximidades, mientras suelen buscar semillas o insectos. Suelen tomar leche materna hasta los 12 días, teniendo ya un comportamiento plenamente independiente a las 4 semanas, cuando pueden ya separarse de los padres, lo que si no se efectúa puede coincidir con el nacimiento de las nuevas crías que llevarán al inicio su proceso una vez más entre los 13 y 15 días.
Cuando las crías nacen, Si la hembra convive con el padre de la camada, éste ayudará eventualmente con la cría de la camada. Si la hembra echa al macho del nido o se pone agresiva con él los días previos al parto, es preferible separar al macho para evitarle estrés y enfrentamientos. Asimismo, se recomienda separar al macho en caso de que haya tenido una camada poco tiempo antes, o un número elevado de camadas. Sacar adelante cada grupo de crías supone un esfuerzo descomunal y un gran desgaste físico para la madre. Cada camada disminuye su esperanza de vida. Además, cuántas más camadas, más débiles nacerán los pequeños, multiplicando los casos de canibalismo y abandono.

camda con solo unos minutos de vida

 Por lo general, al menos hasta que las crías no desteten, no se les puede acercar al padre. En caso de pretender que la hembra quede preñada de nuevo, hay que poner en una jaula al macho y a la hembra solos fuera del horario en el que las crías maman de la madre. Es menester no manosear en exceso las crias en los primeros 12 días, dado que, en caso contrario, la madre suele herirlos y hasta darles muerte. Se debe mencionar que en ocasiones, si el macho es manso, se puede dejar en el recinto, pero siempre hay un pequeño riesgo que hay que asumir.

A partir del año y medio de edad aproximadamente, las hembras por lo general pasan a ser estériles

Debido a la proximidad genética del Hámster Ruso y el de Campbell, es posible establecer cruces entre ambas especies. El requisito es que la hembra sea Campbell y el macho Ruso, pues debido a la diferencia de tamaño y a las características óseas del cráneo, hacerlo al revés es muy arriesgado. Una hembra rusa no está preparada para gestar las crías de campbell, así que nunca hay que arriesgarse.

Los ejemplares híbridos podrán tener características de ambos progenitores o rasgos individuales de cada uno de ellos. Se corre el riesgo de que las crías tengan defectos congénitos comunes, como por ejemplo la esterilidad, aunque el altísimo nivel de hibridación de los animales disponibles comercialmente hace que apenas queden ejemplares puros.

Enfermedades

Entre las más frecuentes está la caída total del pelo, presentado por la falta de vitaminas y demás sustancias energéticas. En este caso es recomendable aportarle vitaminas en gotas al agua, aunque este gesto podría ser conveniente e incluso para el cuidado cotidiano.
Una diarrea causada por la ingesta de muchos dulces o demasiada cantidad de verduras es otra enfermedad común. El roedor presentaría en este caso una enfermedad popularmente descrita como "cola mojada", en la cual el animal se mostrará con la abertura del ano aparentemente tapada con un pequeño trozo de excremento que le llevaría directamente a la muerte. Este caso también es común durante el nacimiento de las crías, quienes se verían afectadas en su desarrollo, pues no alcanzarían su tamaño normal y sus ojos tardarían en abrirse.
Debido a que el animal roza frecuentemente sus patas por los ojos al objeto de asearse, si la jaula o el serrín están sucios después de varios días sin limpieza, son frecuentes las conjuntivitis bacterianas en los ojos. Este tipo de infección, si no es grave, suele remitir a los pocos días, pero en caso de conjuntivitis más persistentes o bien con agentes patógenos más resistentes, deben ser tratadas con antibióticos y antiinflamatorios específicos mediante colirios adecuados.
Son frecuentes las parálisis neurológicas, causadas por caídas y, posiblemente, también por virus, caracterizadas por falta de movilidad en las extremidades posteriores. El animal afectado, si no se recupera pronto, muere habitualmente en pocas horas.
Es un fenómeno completamente natural el que los padres devoren a las crías indefensas por causa de la selección natural cuando sus progenitores estiman que no van a poder sobrevivir fácilmente.
Las causas de sus enfermedades suelen ser debidas a una mala alimentación, al mal estado de la vivienda, problemas respiratorios o digestivos por maltrato y a la sensibilidad al estrés, aunque, obviamente, también sufren enfermedades infecciosas víricas y bacterianas de difícil solución si no son tratadas a tiempo.

Relación con el hombre

Esta especie tiene un carácter dócil por norma general, aunque algunos ejemplares (sobre todo hembras) pueden volverse agresivos con la edad y empezar a morder.

Es menos recomendable para niños y niñas o personas inexpertas que sus compañeros los sirios porque su menor tamaño y mayor actividad los hacen menos manejables, aunque son bastante tranquilos.

Esta especie también tiene instintos territoriales, aunque no son tan agresivos con sus congéneres como otras especies. Pueden convivir en parejas mixtas o en pequeños grupos donde haya un solo macho. Por norma general, quienes mejor conviven son las parejas mixtas. Parejas de hembras tienen mayor probabilidad de tener enfrentamientos y las parejas de machos son inviables. 

Para cuidadores sin experiencia, al igual que con los sirios, se recomienda un solo ejemplar por jaula, ya que es común que aparezcan peleas y habría que enfrentarse a la separación de la pareja o grupo y a tener que mantener más de un alojamiento.

La convivencia tendrá más posibilidades de éxito si los ejemplares comienzan a vivir juntos cuando son muy jóvenes, preferiblemente antes de que se produzca la madurez sexual, que es cuando desarrollan el instinto territorial y comienzan los enfrentamientos.

Como en la mayoría de los casos, dos machos se pelearán a muerte irremediablemente, así que deben estar separados antes de los dos meses de edad, en algunos casos incluso antes.

fuentes: http://www.mundoroedor.com/hamruso.html 

 http://es.wikipedia.org